樅陽有美食散文

　　桐城文化自清以來冠名于世，但歷來有一句“桐城出名，樅陽出人”，桐城文學派的大師們十之八九皆出自樅陽這一隅。此地自西漢置樅陽縣，隋改名同安，唐改為桐城。1949年又一分為二，分別名曰：桐城、桐廬。至1955年，桐廬縣恢復西漢時的故名為樅陽縣，期間還短暫的改名為湖東縣�？磥�，國人喜歡地域分拆和更名，幾千年以來就有這么個愛好。地域分拆和更名讓大師們的籍貫不能隨之分拆和更改吧，就都屬他們輝煌時期的縣名桐城了。要改早點改勤些，說不定歷史上就是樅陽文學派了。

　　有文化自當有美食。文與食都是需要時間的積淀，不是說有就有的。都在吮香品辣中過濾，去糟存精中揣摩，文思與食藝不都需要多持那么一點點耐性和靈感。

　　時光最能磨滅物事，能留存長遠的自有一份精華支撐著。在日復一日的簡單淘練里，總有那么幾樣精到的東西，與時光較著勁。在這呆上兩年，你便知樅陽有美食。雖散布鄉(xiāng)里，名氣弱弱的，品樣老式點，但嘗過那幾樣由正宗老師傅做出來的，由不得你不伸出大拇指點個贊。

　　吃過各地的“豆腐果”，還有的地方叫“條子”，把豆腐切成方形的經(jīng)油炸過像果子，切成長方形的'像一長條子，以形命名。還是樅陽縣城下面一個叫項鋪鎮(zhèn)的地方出產(chǎn)的口感好，松軟中有嚼勁，透著菜油與豆腐沁出的淡香。此地一直稱此物為“生腐”。本來是用油炸熟的豆腐，叫“熟腐”不更恰當？偏偏反以“生”字當頭起名。莫不是如那文學派的名稱，本為樅陽卻留名桐城，干脆，本是熟的也偏冠之以“生”，慪著氣吶？有文化的地方將這么一樣小物事都搞得好生深奧。

　　燒法極簡單，切開兩半，加上幾片五花肉，有詩意情趣的再點上“紅泥小火爐”，一爐生腐一壺酒，食盡酒干嫌客饞。

　　項鋪的農(nóng)家還是老式做法，用一根長木棍支在木架上，另一端加上重物，緊緊地壓實那嫩柔的豆腐，省不得時間，那嚼勁全靠這一壓，壓短了一點就會偏軟。但也拖不得時間，壓久了一點就會偏硬。壓好后的豆腐，切塊、成條。另外一個重要環(huán)節(jié)就是放到大鐵鍋里用油炸，油要用當季的菜油，火候把握恰適，用一把長鐵鏟不停翻動，不能沉鍋被炸焦，整體成金黃色了，減火迅速出鍋。壓與炸的那點巧妙，不僅是口傳身授，更須心領神會，不是精細人，做不出這點精細味。

　　食堂的師傅就是項鋪人，說炸生腐全憑師傅的經(jīng)驗，就那兩家做出來的好吃。過年時，那兩家門前排著長隊，還一人只給買兩斤�？h城里有好事者把生腐放到網(wǎng)上銷售，竟然賣到了南至深圳、東到浙江、北達山東。一家一天最多只能做800斤，量高便質(zhì)次。真怕網(wǎng)銷者以次充好，丟了這名聲。一次食堂師傅偷了點懶，沒去買那兩家正宗的生腐。來吃過的客人居然嘴刁得很，說怎么這次味道比上次的差遠了？

　　早餐時，一盤芹菜芽炒香干，被我吃得露出了盤底，不好意思地說這芹菜芽真香，師傅說是那豆腐干香。樅陽湯溝胡家茶干，自譽百年歷史，對折不裂，撕開有紋。百年歷史無味覺，這吃在嘴里還想吃，便讓歷史漾出香味兒來了。單位里有那鎮(zhèn)上人，羨慕地說，只有他家能做，配方不外傳，只知道有雞汁、八角、桂皮、甘草、茴香、桂花、白糖、味精等十來種配料，對家人曾還傳男不傳女，往前30多年的八十年代，他家就是萬元戶了。過年過節(jié)時，就是當?shù)厝思乙�想買還得預訂。這年月還有這么強勢的賣方。當?shù)厝艘灿凶龅�，那有彈性的嚼勁不是硬了就是軟了，就如那十八歲姑娘的皮膚，十六歲太嫩，二十歲便往硬里跑了。人生只那么一小段美妙青春，美妙的食物也就那么一小點誘人。聞起來沒有多少香味，吃著、吃著，那綿綿香味由舌入腦，指揮著筷子讓你斯文掃地。就像桐城派大師的散文一般，哦，不，樅陽文人的散文一般（真怕你們慪氣�。�，讀著、讀著，詞靈句適，文華盈氣，滿頭滿腦的舒暢。

　　同學送了一紙箱掛面，賤內(nèi)很孝敬地送給了老父親大半箱，余下一點便隨手擱置半月有余。一日，一罐雞湯喝過兩餐，殘湯剩渣棄之可惜，賤內(nèi)便抓兩把同樣棄之可惜的掛面放進去，草草煮開，一人一碗，嗯？咋這湯比先前濃稠香甜了，掛面入喉，滑柔，細勁兒一下下撩撥著味覺，賤內(nèi)沒來得及評價掛面，竟“無恥”地征求意見：給你父親那么多掛面，要是吃不掉壞了可惜，還是拿點回來？好吃的人真是無德��！

　　這掛面出自樅陽楊灣古鎮(zhèn)。此地舊時為周邊地區(qū)集市貿(mào)易的中心、水運碼頭，曾林立的酒肆匠鋪已是荒頹，傳統(tǒng)手藝手工掛面仍流之今日。與周邊縣城手工制面比，楊灣掛面入口綿軟，回味有甘。入秋以后，老師傅們便和面、盤條，將一架架的面條放到庭院里吸取陽光的味道。和面是在大瓦缸里，面粉、水和鹽要配比精確，用手攪動，攪出面的勁道，仍存放缸內(nèi)，略發(fā)酵后，放到長條木桌上，灑上底粉，拉出粗長條，再揉成一手能握的條狀，盤在瓦盆里，再略發(fā)酵。稍擱后，搓成小手指一般粗的面條，盤掛于高高的木頭架子上，面條下面彎曲處墜一個同樣長的圓木棒，用手稍用力拉長。其后，在圓木棍的自然重力下，逐漸又被拉得更細更長，讓陽光自然曬干。一排排地掛在一人多高的木架上，像玉屏風一般，若巧遇著姑娘們在其間看你好奇的看她們掛面，你會立馬聯(lián)想到那戲劇里的小姐在閨帷屏風后嬌怯翹望年青后生。而你此時見著這白面紅姑，不光是味覺吧，一切感覺都會美好起來。想必桐城派大師們見著此番景致，更有那光潔白玉般的掛面舒服地滑過胃腸，放箸捉筆，縷縷文思，如掛面般鋪陳紙上，恰是胸有面湯文自華了。如今，小手藝越做越大，有了自己的名號叫“菁春”牌楊灣掛面，拍成了年俗專題片，還上了淘寶，日產(chǎn)達5000斤。

　　桐城派大師們的故居已難尋一二，但他們的墓地在這幾個鎮(zhèn)的附近都能找到，有北京的專家還來踏查確認過。他們的文章在流傳，他們曾擁有的簡單美食也在鄉(xiāng)間流傳，不知道是不是就在這份平常的精細、簡單的恰適里，孕育出了桐樅深厚久遠的文化底蘊。來年若去祭拜，讀上一篇散文，擺上一份生腐、香干和掛面，何得其誠？何得其雅？

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