樅陽(yáng)有美食散文
桐城文化自清以來(lái)冠名于世，但歷來(lái)有一句“桐城出名，樅陽(yáng)出人”，桐城文學(xué)派的大師們十之八九皆出自樅陽(yáng)這一隅。此地自西漢置樅陽(yáng)縣，隋改名同安，唐改為桐城。1949年又一分為二，分別名曰：桐城、桐廬。至1955年，桐廬縣恢復(fù)西漢時(shí)的故名為樅陽(yáng)縣，期間還短暫的改名為湖東縣。看來(lái)，國(guó)人喜歡地域分拆和更名，幾千年以來(lái)就有這么個(gè)愛(ài)好。地域分拆和更名讓大師們的籍貫不能隨之分拆和更改吧，就都屬他們輝煌時(shí)期的縣名桐城了。要改早點(diǎn)改勤些，說(shuō)不定歷史上就是樅陽(yáng)文學(xué)派了。
有文化自當(dāng)有美食。文與食都是需要時(shí)間的積淀，不是說(shuō)有就有的。都在吮香品辣中過(guò)濾，去糟存精中揣摩，文思與食藝不都需要多持那么一點(diǎn)點(diǎn)耐性和靈感。
時(shí)光最能磨滅物事，能留存長(zhǎng)遠(yuǎn)的自有一份精華支撐著。在日復(fù)一日的簡(jiǎn)單淘練里，總有那么幾樣精到的東西，與時(shí)光較著勁。在這呆上兩年，你便知樅陽(yáng)有美食。雖散布鄉(xiāng)里，名氣弱弱的，品樣老式點(diǎn)，但嘗過(guò)那幾樣由正宗老師傅做出來(lái)的，由不得你不伸出大拇指點(diǎn)個(gè)贊。
吃過(guò)各地的“豆腐果”，還有的地方叫“條子”，把豆腐切成方形的經(jīng)油炸過(guò)像果子，切成長(zhǎng)方形的'像一長(zhǎng)條子，以形命名。還是樅陽(yáng)縣城下面一個(gè)叫項(xiàng)鋪鎮(zhèn)的地方出產(chǎn)的口感好，松軟中有嚼勁，透著菜油與豆腐沁出的淡香。此地一直稱此物為“生腐”。本來(lái)是用油炸熟的豆腐，叫“熟腐”不更恰當(dāng)？偏偏反以“生”字當(dāng)頭起名。莫不是如那文學(xué)派的名稱，本為樅陽(yáng)卻留名桐城，干脆，本是熟的也偏冠之以“生”，慪著氣吶？有文化的地方將這么一樣小物事都搞得好生深?yuàn)W。
燒法極簡(jiǎn)單，切開(kāi)兩半，加上幾片五花肉，有詩(shī)意情趣的再點(diǎn)上“紅泥小火爐”，一爐生腐一壺酒，食盡酒干嫌客饞。
項(xiàng)鋪的農(nóng)家還是老式做法，用一根長(zhǎng)木棍支在木架上，另一端加上重物，緊緊地壓實(shí)那嫩柔的豆腐，省不得時(shí)間，那嚼勁全靠這一壓，壓短了一點(diǎn)就會(huì)偏軟。但也拖不得時(shí)間，壓久了一點(diǎn)就會(huì)偏硬。壓好后的豆腐，切塊、成條。另外一個(gè)重要環(huán)節(jié)就是放到大鐵鍋里用油炸，油要用當(dāng)季的菜油，火候把握恰適，用一把長(zhǎng)鐵鏟不停翻動(dòng)，不能沉鍋被炸焦，整體成金黃色了，減火迅速出鍋。壓與炸的那點(diǎn)巧妙，不僅是口傳身授，更須心領(lǐng)神會(huì)，不是精細(xì)人，做不出這點(diǎn)精細(xì)味。
食堂的師傅就是項(xiàng)鋪人，說(shuō)炸生腐全憑師傅的經(jīng)驗(yàn)，就那兩家做出來(lái)的好吃。過(guò)年時(shí)，那兩家門前排著長(zhǎng)隊(duì)，還一人只給買兩斤�？h城里有好事者把生腐放到網(wǎng)上銷售，竟然賣到了南至深圳、東到浙江、北達(dá)山東。一家一天最多只能做800斤，量高便質(zhì)次。真怕網(wǎng)銷者以次充好，丟了這名聲。一次食堂師傅偷了點(diǎn)懶，沒(méi)去買那兩家正宗的生腐。來(lái)吃過(guò)的客人居然嘴刁得很，說(shuō)怎么這次味道比上次的差遠(yuǎn)了？
早餐時(shí)，一盤(pán)芹菜芽炒香干，被我吃得露出了盤(pán)底，不好意思地說(shuō)這芹菜芽真香，師傅說(shuō)是那豆腐干香。樅陽(yáng)湯溝胡家茶干，自譽(yù)百年歷史，對(duì)折不裂，撕開(kāi)有紋。百年歷史無(wú)味覺(jué)，這吃在嘴里還想吃，便讓歷史漾出香味兒來(lái)了。單位里有那鎮(zhèn)上人，羨慕地說(shuō)，只有他家能做，配方不外傳，只知道有雞汁、八角、桂皮、甘草、茴香、桂花、白糖、味精等十來(lái)種配料，對(duì)家人曾還傳男不傳女，往前30多年的八十年代，他家就是萬(wàn)元戶了。過(guò)年過(guò)節(jié)時(shí)，就是當(dāng)?shù)厝思乙胭I還得預(yù)訂。這年月還有這么強(qiáng)勢(shì)的賣方。當(dāng)?shù)厝艘灿凶龅模怯袕椥缘慕绖挪皇怯擦司褪擒浟�，就如那十八歲姑娘的皮膚，十六歲太嫩，二十歲便往硬里跑了。人生只那么一小段美妙青春，美妙的食物也就那么一小點(diǎn)誘人。聞起來(lái)沒(méi)有多少香味，吃著、吃著，那綿綿香味由舌入腦，指揮著筷子讓你斯文掃地。就像桐城派大師的散文一般，哦，不，樅陽(yáng)文人的散文一般（真怕你們慪氣�。�，讀著、讀著，詞靈句適，文華盈氣，滿頭滿腦的舒暢。
同學(xué)送了一紙箱掛面，賤內(nèi)很孝敬地送給了老父親大半箱，余下一點(diǎn)便隨手?jǐn)R置半月有余。一日，一罐雞湯喝過(guò)兩餐，殘湯剩渣棄之可惜，賤內(nèi)便抓兩把同樣棄之可惜的掛面放進(jìn)去，草草煮開(kāi)，一人一碗，嗯？咋這湯比先前濃稠香甜了，掛面入喉，滑柔，細(xì)勁兒一下下撩撥著味覺(jué)，賤內(nèi)沒(méi)來(lái)得及評(píng)價(jià)掛面，竟“無(wú)恥”地征求意見(jiàn)：給你父親那么多掛面，要是吃不掉壞了可惜，還是拿點(diǎn)回來(lái)？好吃的人真是無(wú)德��！
這掛面出自樅陽(yáng)楊灣古鎮(zhèn)。此地舊時(shí)為周邊地區(qū)集市貿(mào)易的中心、水運(yùn)碼頭，曾林立的酒肆匠鋪已是荒頹，傳統(tǒng)手藝手工掛面仍流之今日。與周邊縣城手工制面比，楊灣掛面入口綿軟，回味有甘。入秋以后，老師傅們便和面、盤(pán)條，將一架架的面條放到庭院里吸取陽(yáng)光的味道。和面是在大瓦缸里，面粉、水和鹽要配比精確，用手?jǐn)噭?dòng)，攪出面的勁道，仍存放缸內(nèi)，略發(fā)酵后，放到長(zhǎng)條木桌上，灑上底粉，拉出粗長(zhǎng)條，再揉成一手能握的條狀，盤(pán)在瓦盆里，再略發(fā)酵。稍擱后，搓成小手指一般粗的面條，盤(pán)掛于高高的木頭架子上，面條下面彎曲處墜一個(gè)同樣長(zhǎng)的圓木棒，用手稍用力拉長(zhǎng)。其后，在圓木棍的自然重力下，逐漸又被拉得更細(xì)更長(zhǎng)，讓陽(yáng)光自然曬干。一排排地掛在一人多高的木架上，像玉屏風(fēng)一般，若巧遇著姑娘們?cè)谄溟g看你好奇的看她們掛面，你會(huì)立馬聯(lián)想到那戲劇里的小姐在閨帷屏風(fēng)后嬌怯翹望年青后生。而你此時(shí)見(jiàn)著這白面紅姑，不光是味覺(jué)吧，一切感覺(jué)都會(huì)美好起來(lái)。想必桐城派大師們見(jiàn)著此番景致，更有那光潔白玉般的掛面舒服地滑過(guò)胃腸，放箸捉筆，縷縷文思，如掛面般鋪陳紙上，恰是胸有面湯文自華了。如今，小手藝越做越大，有了自己的名號(hào)叫“菁春”牌楊灣掛面，拍成了年俗專題片，還上了淘寶，日產(chǎn)達(dá)5000斤。
桐城派大師們的故居已難尋一二，但他們的墓地在這幾個(gè)鎮(zhèn)的附近都能找到，有北京的專家還來(lái)踏查確認(rèn)過(guò)。他們的文章在流傳，他們?cè)鴵碛械暮?jiǎn)單美食也在鄉(xiāng)間流傳，不知道是不是就在這份平常的精細(xì)、簡(jiǎn)單的恰適里，孕育出了桐樅深厚久遠(yuǎn)的文化底蘊(yùn)。來(lái)年若去祭拜，讀上一篇散文，擺上一份生腐、香干和掛面，何得其誠(chéng)？何得其雅？
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