樅陽(yáng)有美食散文
桐城文化自清以來(lái)冠名于世,但歷來(lái)有一句“桐城出名,樅陽(yáng)出人”,桐城文學(xué)派的大師們十之八九皆出自樅陽(yáng)這一隅。此地自西漢置樅陽(yáng)縣,隋改名同安,唐改為桐城。1949年又一分為二,分別名曰:桐城、桐廬。至1955年,桐廬縣恢復(fù)西漢時(shí)的故名為樅陽(yáng)縣,期間還短暫的改名為湖東縣。看來(lái),國(guó)人喜歡地域分拆和更名,幾千年以來(lái)就有這么個(gè)愛(ài)好。地域分拆和更名讓大師們的籍貫不能隨之分拆和更改吧,就都屬他們輝煌時(shí)期的縣名桐城了。要改早點(diǎn)改勤些,說(shuō)不定歷史上就是樅陽(yáng)文學(xué)派了。
有文化自當(dāng)有美食。文與食都是需要時(shí)間的積淀,不是說(shuō)有就有的。都在吮香品辣中過(guò)濾,去糟存精中揣摩,文思與食藝不都需要多持那么一點(diǎn)點(diǎn)耐性和靈感。
時(shí)光最能磨滅物事,能留存長(zhǎng)遠(yuǎn)的自有一份精華支撐著。在日復(fù)一日的簡(jiǎn)單淘練里,總有那么幾樣精到的東西,與時(shí)光較著勁。在這呆上兩年,你便知樅陽(yáng)有美食。雖散布鄉(xiāng)里,名氣弱弱的,品樣老式點(diǎn),但嘗過(guò)那幾樣由正宗老師傅做出來(lái)的,由不得你不伸出大拇指點(diǎn)個(gè)贊。
吃過(guò)各地的“豆腐果”,還有的地方叫“條子”,把豆腐切成方形的經(jīng)油炸過(guò)像果子,切成長(zhǎng)方形的'像一長(zhǎng)條子,以形命名。還是樅陽(yáng)縣城下面一個(gè)叫項(xiàng)鋪鎮(zhèn)的地方出產(chǎn)的口感好,松軟中有嚼勁,透著菜油與豆腐沁出的淡香。此地一直稱此物為“生腐”。本來(lái)是用油炸熟的豆腐,叫“熟腐”不更恰當(dāng)?偏偏反以“生”字當(dāng)頭起名。莫不是如那文學(xué)派的名稱,本為樅陽(yáng)卻留名桐城,干脆,本是熟的也偏冠之以“生”,慪著氣吶?有文化的地方將這么一樣小物事都搞得好生深?yuàn)W。
燒法極簡(jiǎn)單,切開(kāi)兩半,加上幾片五花肉,有詩(shī)意情趣的再點(diǎn)上“紅泥小火爐”,一爐生腐一壺酒,食盡酒干嫌客饞。
項(xiàng)鋪的農(nóng)家還是老式做法,用一根長(zhǎng)木棍支在木架上,另一端加上重物,緊緊地壓實(shí)那嫩柔的豆腐,省不得時(shí)間,那嚼勁全靠這一壓,壓短了一點(diǎn)就會(huì)偏軟。但也拖不得時(shí)間,壓久了一點(diǎn)就會(huì)偏硬。壓好后的豆腐,切塊、成條。另外一個(gè)重要環(huán)節(jié)就是放到大鐵鍋里用油炸,油要用當(dāng)季的菜油,火候把握恰適,用一把長(zhǎng)鐵鏟不停翻動(dòng),不能沉鍋被炸焦,整體成金黃色了,減火迅速出鍋。壓與炸的那點(diǎn)巧妙,不僅是口傳身授,更須心領(lǐng)神會(huì),不是精細(xì)人,做不出這點(diǎn)精細(xì)味。
食堂的師傅就是項(xiàng)鋪人,說(shuō)炸生腐全憑師傅的經(jīng)驗(yàn),就那兩家做出來(lái)的好吃。過(guò)年時(shí),那兩家門前排著長(zhǎng)隊(duì),還一人只給買兩斤?h城里有好事者把生腐放到網(wǎng)上銷售,竟然賣到了南至深圳、東到浙江、北達(dá)山東。一家一天最多只能做800斤,量高便質(zhì)次。真怕網(wǎng)銷者以次充好,丟了這名聲。一次食堂師傅偷了點(diǎn)懶,沒(méi)去買那兩家正宗的生腐。來(lái)吃過(guò)的客人居然嘴刁得很,說(shuō)怎么這次味道比上次的差遠(yuǎn)了?
早餐時(shí),一盤(pán)芹菜芽炒香干,被我吃得露出了盤(pán)底,不好意思地說(shuō)這芹菜芽真香,師傅說(shuō)是那豆腐干香。樅陽(yáng)湯溝胡家茶干,自譽(yù)百年歷史,對(duì)折不裂,撕開(kāi)有紋。百年歷史無(wú)味覺(jué),這吃在嘴里還想吃,便讓歷史漾出香味兒來(lái)了。單位里有那鎮(zhèn)上人,羨慕地說(shuō),只有他家能做,配方不外傳,只知道有雞汁、八角、桂皮、甘草、茴香、桂花、白糖、味精等十來(lái)種配料,對(duì)家人曾還傳男不傳女,往前30多年的八十年代,他家就是萬(wàn)元戶了。過(guò)年過(guò)節(jié)時(shí),就是當(dāng)?shù)厝思乙胭I還得預(yù)訂。這年月還有這么強(qiáng)勢(shì)的賣方。當(dāng)?shù)厝艘灿凶龅模怯袕椥缘慕绖挪皇怯擦司褪擒浟,就如那十八歲姑娘的皮膚,十六歲太嫩,二十歲便往硬里跑了。人生只那么一小段美妙青春,美妙的食物也就那么一小點(diǎn)誘人。聞起來(lái)沒(méi)有多少香味,吃著、吃著,那綿綿香味由舌入腦,指揮著筷子讓你斯文掃地。就像桐城派大師的散文一般,哦,不,樅陽(yáng)文人的散文一般(真怕你們慪氣。,讀著、讀著,詞靈句適,文華盈氣,滿頭滿腦的舒暢。
同學(xué)送了一紙箱掛面,賤內(nèi)很孝敬地送給了老父親大半箱,余下一點(diǎn)便隨手?jǐn)R置半月有余。一日,一罐雞湯喝過(guò)兩餐,殘湯剩渣棄之可惜,賤內(nèi)便抓兩把同樣棄之可惜的掛面放進(jìn)去,草草煮開(kāi),一人一碗,嗯?咋這湯比先前濃稠香甜了,掛面入喉,滑柔,細(xì)勁兒一下下撩撥著味覺(jué),賤內(nèi)沒(méi)來(lái)得及評(píng)價(jià)掛面,竟“無(wú)恥”地征求意見(jiàn):給你父親那么多掛面,要是吃不掉壞了可惜,還是拿點(diǎn)回來(lái)?好吃的人真是無(wú)德!
這掛面出自樅陽(yáng)楊灣古鎮(zhèn)。此地舊時(shí)為周邊地區(qū)集市貿(mào)易的中心、水運(yùn)碼頭,曾林立的酒肆匠鋪已是荒頹,傳統(tǒng)手藝手工掛面仍流之今日。與周邊縣城手工制面比,楊灣掛面入口綿軟,回味有甘。入秋以后,老師傅們便和面、盤(pán)條,將一架架的面條放到庭院里吸取陽(yáng)光的味道。和面是在大瓦缸里,面粉、水和鹽要配比精確,用手?jǐn)噭?dòng),攪出面的勁道,仍存放缸內(nèi),略發(fā)酵后,放到長(zhǎng)條木桌上,灑上底粉,拉出粗長(zhǎng)條,再揉成一手能握的條狀,盤(pán)在瓦盆里,再略發(fā)酵。稍擱后,搓成小手指一般粗的面條,盤(pán)掛于高高的木頭架子上,面條下面彎曲處墜一個(gè)同樣長(zhǎng)的圓木棒,用手稍用力拉長(zhǎng)。其后,在圓木棍的自然重力下,逐漸又被拉得更細(xì)更長(zhǎng),讓陽(yáng)光自然曬干。一排排地掛在一人多高的木架上,像玉屏風(fēng)一般,若巧遇著姑娘們?cè)谄溟g看你好奇的看她們掛面,你會(huì)立馬聯(lián)想到那戲劇里的小姐在閨帷屏風(fēng)后嬌怯翹望年青后生。而你此時(shí)見(jiàn)著這白面紅姑,不光是味覺(jué)吧,一切感覺(jué)都會(huì)美好起來(lái)。想必桐城派大師們見(jiàn)著此番景致,更有那光潔白玉般的掛面舒服地滑過(guò)胃腸,放箸捉筆,縷縷文思,如掛面般鋪陳紙上,恰是胸有面湯文自華了。如今,小手藝越做越大,有了自己的名號(hào)叫“菁春”牌楊灣掛面,拍成了年俗專題片,還上了淘寶,日產(chǎn)達(dá)5000斤。
桐城派大師們的故居已難尋一二,但他們的墓地在這幾個(gè)鎮(zhèn)的附近都能找到,有北京的專家還來(lái)踏查確認(rèn)過(guò)。他們的文章在流傳,他們?cè)鴵碛械暮?jiǎn)單美食也在鄉(xiāng)間流傳,不知道是不是就在這份平常的精細(xì)、簡(jiǎn)單的恰適里,孕育出了桐樅深厚久遠(yuǎn)的文化底蘊(yùn)。來(lái)年若去祭拜,讀上一篇散文,擺上一份生腐、香干和掛面,何得其誠(chéng)?何得其雅?
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